Ciertas ciudades no necesitan el sol para brillar porque en la oscuridad y envueltas en la bruma, es como mejor se adivinan sus misterios. Al enfilar el kilómetro 57 de la N-232, la silueta iluminada de la fortaleza inexpugnable de Morella rasga el velo de la noche, anclada sobre su roca de mil metros de altitud, como una vigía del tiempo.
En este artículo encontrarás desde los horarios del castillo hasta las leyendas que nadie te cuenta en las guías convencionales.
Si necesitas saber qué ver en Morella, olvídate de las guías al uso y de las calurosas jornadas de verano repletas de visitantes; bajo la lluvia, sus murallas, el imponente castillo y la elegante joya gótica de la basílica de Santa María cobran una luz distinta, bordada de historia y leyendas. En este viaje atravesamos el corazón del Maestrazgo de Castellón para llegar a la comarca de Els Ports. Te invito a descubrir su capital: una Morella melancólica y auténtica que no solo es uno de los Pueblos más bonitos de España, sino que es un escenario de crónicas negras y gestas épicas que la lluvia no llega a disolver.
1. Cruzando el umbral. Las murallas de Morella.
Las Torres de San Miguel: puerta al gótico militar
No es la primera vez que paso unos días en la elegante Morella, una vez más me embarga la sensación de que las murallas y la fortaleza misma no están aquí de manera casual. No es solo porque la ubicación en el paso natural entre el reino de Aragón y su salida al mar, hacia el reino de Valencia, conviertan el lugar en un bastión estratégico para la guerra y la defensa. Morella tiene algo más, algo sutil, la sensación de que la ciudad contiene un misterio en su interior que debe ser protegido o tal vez contenido.
Con este recuerdo en la mente, atravieso el marco de piedra del Portal de Forcall, una de las seis puertas que dan acceso a la ciudad amurallada. Debes saber que no se puede circular por el interior de Morella, excepto los residentes. Tampoco te lo recomendaría: Morella no es una ciudad para vehículos. Si necesitas un lugar para estacionar, puedes dirigirte a la zona próxima a las Torres de San Miguel; allí encontrarás algunas plazas de libre uso y una explanada aparcamiento que, aunque es de pago, tiene un precio asequible de 3€ por día.
Es importante advertir que el pago se realiza en parquímetros que solo admiten monedas y no devuelven cambio. No obstante, existe la opción de emplear la App Moviltik Morella.
A plena luz del día, las Torres gemelas de San Miguel, con su base octogonal y su barbacana defensiva, resultan impresionantes. Su silueta evoca a las de la Puerta de Serranos en Valencia, con las que guardan una notable semejanza. Fueron erigidas en el siglo XIV con una doble función, defensiva y monumental: una joya del gótico militar valenciano concebida para ser la entrada principal de la ciudad.
El Cid Campeador y la Morella musulmana
Con anterioridad a las murallas góticas, la población estuvo protegida por un recinto amurallado de origen musulmán que resguardaba la fortaleza y a sus gentes. Erigidas entre los siglos X y XI, bajo el califato omeya de Abderramán III, estas defensas sufrieron graves daños durante los enfrentamientos entre las taifas de Zaragoza y la de Lérida por el control del enclave. Fue es este escenario de conflicto donde intervino el célebre caudillo Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, quien combatió en favor del rey de Zaragoza, al-Muqtadir. Se sabe que las huestes del Campeador libraron al menos dos batallas en las inmediaciones de Morella, si bien no existe constancia de que llegase a rendir nunca la ciudad.
Regresando al presente, el conjunto histórico-artístico se despliega tras unos dos kilómetros y medio de murallas que abrazan la ciudad por completo. Un recinto levantado y reconstruido en múltiples ocasiones, marcado por el paso de los diversos bandos que se alternaron en su dominio.
A estas mismas murallas que protegían a una comunidad almohade dedicada a la ganadería y al comercio, llegó en 1231 Blasco de Alagón al frente de sus tropas. Este ambicioso noble aragonés, colaborador y consejero del rey Jaime I, consiguió conquistar la plaza con relativa facilidad. El momento histórico jugó a su favor: el poder musulmán se encontraba en caída libre; aisladas y sin posibilidad de recibir suministros ni apoyos, lo más probable es que las autoridades de la ciudad pactasen una rendición rápida a cambio de garantías para los habitantes. No obstante, las crónicas también sugieren que Alagón logró que unos traidores le abrieran desde el interior la pequeña Puerta Ferrisa, flanqueando así la muralla.
Sea como fuese, el rey Jaime I se negó a permitir que Morella pasara a manos del noble; dada su relevancia estratégica y militar constituía un enclave vital en sus planes para la conquista del futuro reino de Valencia.
El rey escribe de la ciudad:
«Morella no es lugar para ningún hombre de mundo, sino para un rey, porque valía tanto como un condado con sus posesiones” (Llibre dels feits, s XIII)
Aunque la comarca esté jalonada por enclaves templarios y calatravos, las grandes órdenes militares nunca contaron con Morella entre sus maestrazgos. Desde su conquista cristiana, mantuvo siempre su condición de realengo, perteneciendo directamente al monarca: primero al de Aragón y, posteriormente, al de Valencia.
Tras fuertes tensiones, Jaime I y su hasta entonces hombre de confianza llegaron a un acuerdo: Alagón sería el señor vitalicio del enclave, pero a su muerte la ciudad pasaría completamente a manos del monarca. De este modo, Morella se consolidó como ciudad de realengo, dotada de importantes beneficios y fueros propios. Tras ser repoblada por cristianos, alcanzó una gran prosperidad y se convirtió en una de las tres grandes urbes del reino cristiano de Valencia, junto con la capital y Xàtiva.
La fisionomía de la ciudad que hoy recorremos es heredera directa de aquellas decisiones; la Morella bajomedieval lucía un trazado de calles escalonadas, repleto de casas solariegas y portales centenarios que aún hoy definen su carácter.
Antaño, casi todas las calles de la ciudad estaban protegidas por soportales que resguardaban a los vecinos de las gélidas temperaturas invernales. Al recorrer la calle de Blasco de Alagón —la única que conserva su estructura porticada—, es posible imaginar la fisionomía que debió tener Morella en su totalidad. Por desgracia, un pavoroso incendio en 1356 devoró la mayoría de estos portales y forzó la apertura de nuevos trazados urbanos. Esta zona todavía es conocida por los morellanos como «La plaça», pues bajo sus arcos se sigue instalando el mercado cada domingo.
Con la nueva pujanza de la ciudad se emprendió la construcción de una gran iglesia que estuviera a la altura de tan relevante villa; se fundaron hospitales, se reforzaron los lienzos de las murallas y se erigieron nuevas y monumentales puertas de acceso.
2. Morella en los albores del tiempo: dinosaurios y arte rupestre.
En Morella habitaron dragones.
Sin embargo, aquello sucedió hace unos 122 millones de años, mucho antes de que los seres humanos rondaran por la mola. No eran criaturas aladas, sino gigantescos y plácidos saurópodos como el Garumbatitan morellensis, cuyos restos y huellas fosilizados han sido localizados en los yacimientos que rodean la ciudad.
Si el mundo de los dinosaurios te interesa, tienes un pequeño museo dedicado a estos grandullones: Temps de Dinosaures junto a las Torres de San Miguel.
Martes a domingo de 11:00 h 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h
Precio: 3 €
Mucho más próximos en el tiempo se hallan nuestros antepasados humanos, quienes buscaron refugio en los abrigos rocosos de los alrededores. Allí dejaron plasmados, con trazos sencillos, aquello que les inquietaba: escenas de caza, los enfrentamientos con otros grupos, … En el paraje de Morella la Vella —situado a unos seis kilómetros de la ciudad actual— se han localizado cuatro abrigos con pinturas rupestres que tienen entre 5.000 y 9.000 años de antigüedad. Estas obras forman parte del Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998.
Dos de los abrigos son visitables:
Sábados, domingos y festivos: 11:00 h, 12:30 h y 16:30 h
Imprescindible reserva previa en la Oficina de Turismo: 964 17 30 32, Whatsapp 661 42 52 94 o correo electrónico: turisme@morella.net
3. Una ciudad de privilegios: cátaros y judíos, un tejido singular
El día siguiente amanece lento, con la sensación de que el tiempo transcurrirá sin apresurarse. La lluvia ha cesado, aunque en el aire flota todavía una sutil bruma. Tras un desayuno ligero, me calzo las botas y preparo la mochila de la cámara —ambas a prueba de agua— para comenzar el recorrido por la ciudad.
Si tu estancia coincide con el fin de semana, puedes unirte a una de las visitas guiadas patrimoniales de la ciudad que realiza Rebeca, una guía entusiasta. Comienzan a las 12:00 desde la Oficina de Turismo y tienen una duración aproximada de dos horas; incluyen el acceso al ayuntamiento (acceso libre) y a la basílica arciprestal Santa María la Mayor —cuya entrada individual, con audioguía incluida, tiene un precio de 3 €—. La reserva puede gestionarse con antelación a través de los siguientes enlaces:
Civitatis, con cancelación gratuita por 20 €.
Noverint, con pago por adelantado y sin cancelación por 17€.
El ayuntamiento gótico
Tomamos la arteria principal, que adopta sucesivamente los nombres de Carrer de la Mare de Déu del Pilar y de Sant Julià, hasta alcanzar el ayuntamiento. Este se halla emplazado en un magnífico edificio gótico del siglo XV que, históricamente, ha servido como Casa de la Vila, sede del Consell, corte de justicia y prisión. Se accede a través de unos pesados portones de madera a un vestíbulo, donde nos reciben cuatro imponentes gigantes protagonistas de las festividades locales. El espacio alberga también una detallada maqueta de la ciudad y una reproducción facsímil del tímpano de la Puerta de los Apóstoles de Santa María; esta última, al conservar su policromía, permite imaginar cómo debió de lucir el conjunto original.
Al subir las escaleras situadas junto a la entrada, se accede a las salas góticas del Consell y del Justicia. Estos espacios suelen albergar eventos culturales o exposiciones temporales; durante mi visita, se exhibían allí diversos restos fósiles de los mencionados dinosaurios morellanos y la célebre Cruz de las Tres Cabezas Coronadas, una pieza que evoca un episodio clave de las conocidas como «Conversaciones de Morella».
Un rey, un papa y un santo, contra el gran cisma de occidente
Aprovecho para rodear la vitrina que custodia lo que queda de la antigua cruz de término gótica, una pieza esculpida en piedra que conmemora uno de esos momentos extraordinarios de la historia: aquel tiempo en que coexistieron tres papas de forma simultánea.
La historia de Morella alcanzó una dimensión geopolítica global en el verano de 1414, cuando la ciudad se convirtió en el escenario de una reunión trascendental destinada a poner fin al Cisma de Occidente. Durante cincuenta días, los muros de Morella albergaron las negociaciones entre el rey Fernando I de Aragón —Fernando de Antequera—, el fraile Vicente Ferrer y el papa Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna. Benedicto XIII se negó rotundamente a abdicar pese a las presiones del monarca y de su antiguo amigo Vicente Ferrer; De aquella inquebrantable negativa nacería la expresión popular “seguir en sus trece” (o “mantenerse en sus trece”).
El Papa Luna, nacido Pedro Martínez de Luna, fue una de las figuras más brillantes y controvertidas de su tiempo. Atesoraba una vasta biblioteca que incluía tratados de astrología y obras «ocultas», una erudición que sus detractores no dudaron en utilizar para alimentar sospechas y acusaciones de hechicería.
Tras el fracaso de las conferencias morellanas, el monarca y el santo le retiraron su obediencia, y el Papa Luna se recluyó en su refugio de Peñíscola. Allí vivió sus últimos años, enclaustrado y excomulgado, envuelto en leyendas que hablaban de naves mágicas surcando el Mediterráneo o de escaleras de piedra que ascendían hasta el firmamento. No obstante, su estancia en Morella dejó tras de sí un halo de misterio y, también, el eco de un milagro.
El milagro del niño resucitado: el milacre de Morella
Durante su estancia en Morella con motivo de las conversaciones con el Papa Luna, Vicente Ferrer aún no era santo, aunque gozaba de un prestigio y fama extraordinarios. El dominico es, probablemente, uno de los santos a los que más milagros se le atribuyen de la historia: las Acta Sanctorum recogen 873 prodigios documentados, cifra que se eleva hasta los 3000 si se incluyen aquellos transmitidos por tradición oral. A su paso por Morella, tuvo tiempo para uno de ellos.
De acuerdo con la tradición oral y los testimonios de su proceso de canonización, Vicente Ferrer fue invitado a comer a casa de una familia morellana de profundas convicciones religiosas. La madre, presa de un paroxismo de devoción y angustiada por la carestía de alimentos dignos de tan insigne huesped, cometió un acto de locura mística: mató a su propio hijo, lo troceó y lo cocinó en un guiso con la intención de servírselo al predicador.
Al sentarse a la mesa, Vicente Ferrer, dotado de una percepción sobrenatural, advirtió la naturaleza del plato. Lejos de condenar a la mujer, cuya mente había sucumbido a un fervor mal entendido, el santo se acercó a la cazuela; tras trazar el signo de la cruz y pronunciar palabras de vida, unió los restos de la criatura y le devolvió la existencia. Se cuenta que el pequeño resucitó sin más secuelas que la falta de un trozo de un dedo o una pequeña cicatriz, testimonio permanente de la intervención divina. Este relato, que ha inspirado piezas de teatro infantil y dramas religiosos como El milacre de Morella, trasciende lo macabro y simboliza la capacidad de la fe para restaurar la vida incluso en las circunstancias más sombrías y extremas.
En el Carrer de la Mare de Déu de Vallivana, 59 un azulejo sobre la puerta indica la casa donde, según la leyenda, ocurrió el “milagro”.
La cárcel de Morella
Continuamos en el ayuntamiento, donde no podemos olvidar que el edificio originalmente albergó la sede del Justicia de Morella. En villas de tal calado, esta figura se erigía como la máxima autoridad judicial local: dirimía tanto pleitos civiles como causas criminales; velaba por el estricto cumplimiento de los fueros y ordenanzas; y mantenía el orden público bajo su mando. Dado que también supervisaba la ejecución de las sentencias, resulta lógico que las dependencias de la cárcel formaran parte integral de las instalaciones.
Aunque no forma parte de la visita guiada, merece la pena visitar las antiguas celdas y la reconstrucción de la vivienda del carcelero. El espacio abre al público de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 por 1,50 €. Es una visita breve pero sugerente; en mi caso, el encargado —aprovechando que éramos los únicos visitantes— nos brindó algunas aclaraciones fascinantes sobre la vida en el penal. Esta cárcel permaneció en funcionamiento hasta 1969, año en que la ciudad perdió su estatus como partido judicial.
La judería de Morella
Dentro del singular mosaico de culturas y religiones que conforman la historia de Morella, la comunidad judía desempeñó un papel esencial. Las angostas callejuelas de su antiguo barrio conservan todavía un halo de misterio; hasta el decreto de expulsión del siglo XV, esta comunidad —especializada en la artesanía y las finanzas— ejerció una función vital vinculada al pujante comercio de la lana. Tras su marcha, los espacios que habitaban fueron anexionados y transformados por el resto de la población.
Un estrecho callejón describe un codo que desemboca en la calle de Blasco d’Alagó, a la altura del número 13. Este pasaje es conocido popularmente como el carreró del Ferro del Llop (el callejón del Hierro del Lobo), un rincón que guarda la esencia más íntima de la trama urbana medieval. El origen de este nombre es curioso y tétrico. Se cuenta que, durante las cruentas Guerras Carlistas, la mortandad fue tal que los cadáveres se hacinaban en la ciudad ante la imposibilidad de darles sepultura a tiempo. Al amparo de la oscuridad, manadas de lobos hambrientos penetraban en el recinto para devorarlos; un peligro para la población, pues se dice que el lobo que prueba la carne humana no duda en atacar a los vivos. Para frenar la amenaza, las autoridades ofrecían recompensas a los cazadores: en una barra de metal que cruzaba la entrada del callejón, se colgaban las pieles de las fieras abatidas como prueba para cobrar el estipendio. Una estampa, ciertamente, estremecedora.
Tras la Expulsión de los judíos de España, este barrio quedó en silencio.
Pero algunos dicen que no del todo…
Se cuenta que, en las noches de niebla, las sombras errantes de los judíos desterrados regresan para velar por sus hogares abandonados y transitar por callejuelas que ya solo existen en la memoria.
Cátaros en Morella
Como apuntábamos al inicio, pese a hallarnos en una geografía jalonada por dominios templarios y calatravos, las grandes órdenes militares jamás incluyeron a Morella entre sus maestrazgos; la villa perteneció siempre al patrimonio de la Corona. No obstante, sus muros sí fueron testigos de la presencia de otros grupos envueltos en la leyenda.
Hacia 1314, Morella y otras poblaciones cercanas sirvieron de refugio a un grupo de fieles cátaros que huían de la persecución inquisitorial. Entre ellos se encontraba Guillaume Bélibaste, el último perfecto o bonhomme del catarismo. Víctima de la traición de un confidente, fue conducido mediante engaños de regreso a Francia, donde tras ser denunciado y apresado, pereció en la hoguera en 1321. Durante su estancia en la villa, Bélibaste solía declamar una profecía de tintes apocalípticos:
“Los pueblos se alzarán contra los pueblos, los reinos contra los reinos, y será la guerra de todos contra todos; vendrá un rey de la raza de los reyes de Aragón que dará de comer a su caballo sobre el altar de Roma. La Iglesia romana será rebajada y la Iglesia cátara exaltada, y sus ministros honrados en todas partes”.
El entramado de Morella
El itinerario prosigue por la calle principal, dejando atrás el palacio del Cardenal Ram, una joya señorial del siglo XV reconvertida hoy en un elegante hotel y restaurante. Pocos pasos después, alcanzamos el lugar donde residió Francesc de Vinatea, figura capital de finales del siglo XIII y defensor de la integridad del Reino de Valencia. Sin embargo, su relevancia histórica convive con una sombra sangrienta: Vinatea protagonizó en Morella un cruento episodio de violencia al asesinar no solo a su esposa, sino también al hijo que esta gestaba y a su presunto amante. Pese a la magnitud del acto, salió impune del proceso; la justicia de la época legitimaba tales crímenes si eran cometidos por el marido en defensa del honor conyugal.
Proseguimos hasta la plaza de los Estudios y el mirador del Portal del Rey. Desde este enclave se disfruta de una panorámica privilegiada: a un lado, la imponente fortaleza alzándose sobre la mola; al otro, la serena extensión que rodea la ciudad. Es el punto idóneo para iniciar el ascenso a pie hacia el antiguo convento de San Francisco; un camino que nos permite descubrir un rincón discreto y cautivador conocido como el Jardín de los Poetas.
En el antiguo convento de San Francisco, fundado en el s XIII, se custodia una de las joyas más inquietantes de la pintura macabra europea: la Danza de la Muerte. Este recinto, que durante décadas sirvió como entrada monumental al castillo y que actualmente se rehabilita para albergar un futuro Parador de Turismo, conserva este mural del siglo XV como una poderosa alegoría de la igualdad ante el fin inevitable. En él, la muerte, personificada en esqueletos, arrastra en su baile a papas, reyes y plebeyos sin distinción. El conjunto se completa con las ruinas del claustro de estilo gótico primitivo, testigo mudo de la devastación sufrida por el recinto durante los bombardeos de las Guerras Carlistas.
Solo podrás ver su austera fachada, al menos hasta que concluyan las obras. 🤷♀️
Encaminamos nuestros pasos hacia la placeta de l’Església para visitar la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor. No obstante, antes de cruzar su umbral, conviene rodear el templo para apreciar su imponente presencia desde distintas perspectivas. En su entorno descubriremos un crucero alzado sobre su fuste y, a sus pies, la escultura de Julián García Gisbert, apodado «el Mantero»; la obra retrata al artesano con una de las emblemáticas mantas morellanas al hombro, luciendo ese diseño de franjas horizontales y vivos colores que es seña de identidad de la villa. Esta industria, cuyas raíces se hunden en el siglo XIII, otorgó a Morella un renombre internacional: sus centenares de telares producían mantas, alfombras y paños de una calidad tal que se exportaban por toda la cuenca del Mediterráneo.
Al descender por las escaleras, llamarán su atención los remates circulares que decoran la barandilla. Estas piezas, que también pueden observarse en otros rincones de la villa, son en realidad antiguas estelas funerarias procedentes de una necrópolis cercana; un ejemplo de cómo el pasado de la ciudad fue reutilizado para integrarse en su arquitectura cotidiana.
4. Arquitectura sagrada: la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor
La visita culmina en la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, erigida entre 1237 y 1330 bajo el mandato de Jaime I. El templo, considerado una de las cumbres del gótico mediterráneo, encarna mejor que ningún otro edificio el anhelo de trascendencia de la sociedad morellana. Su interior custodia elementos cuya audacia técnica y profundidad simbólica parecen desafiar, incluso hoy, los límites de la ingeniería medieval.
Para comenzar, debido al limitado espacio del que se disponía, el templo se ve obligado a integrarse en la roca viva por uno de sus flancos. Como consecuencia, sus dos puertas principales presentan una solución arquitectónica inusual: se disponen en un mismo lienzo de fachada.
- Portal de los apóstoles: erigida en el siglo XIV, está presidida por una imagen de la Virgen con el Niño en el parteluz, rodeada de relieves que ilustran escenas de la infancia de Jesús y la Coronación de la Virgen. Resultan excepcionales sus portones de madera, cuyos herrajes y llaves conservan un depurado estilo mudéjar. A ambos flancos, las figuras de los doce apóstoles descansan sobre ménsulas que representan vicios y pasiones humanas; una metáfora visual donde los pilares de la Iglesia se alzan triunfantes sobre las flaquezas terrenales.
- Portal de las Vírgenes, de ejecución algo más tardía (siglo XV), rinde homenaje a las santas y mártires más veneradas de la Baja Edad Media. El conjunto está presidido por Santa Úrsula, quien encarna un ideal de liderazgo femenino basado en la pureza, fidelidad y sacrificio. En las jambas, diez figuras ilustran la parábola de las vírgenes necias y las prudentes, una lección de moralidad tallada en piedra. Resulta especialmente reveladora la crónica social vinculada a este acceso: las meretrices de la ciudad tenían permitido el ingreso al templo, pero debían hacerlo exclusivamente por esta puerta. Una vez dentro, se las obligaba a situarse bajo la representación del Infierno y a vestir un atuendo específico que las distinguiera claramente de las mujeres consideradas virtuosas.
Al traspasar el umbral, el interior del templo nos desvela una de sus obras más fascinantes: la escalera de caracol que asciende al coro. Ejecutada en yeso policromado durante el siglo XV por los maestros Josep Belli y Antonio Sancho, esta estructura destaca por su asombrosa filigrana y la viveza de su policromía, que parece desafiar la gravedad en su giro ascendente.
El templo fue proyectado con la ambición de acoger a una población en auge, lo que exigía un coro a la altura de su relevancia institucional. Ante la escasez de espacio en la planta, los maestros de obra concibieron una solución audaz: suspender el coro sobre la nave, sustentado por cuatro robustas columnas. Para franquear el acceso a esta estructura elevada, diseñaron la excepcional escalera de caracol que hoy admiramos. Los relieves de su pretil narran con maestría la genealogía de Cristo, un ciclo escultórico que halla su clímax en las escenas de la Natividad y la Adoración de los Reyes.
Al compás de la evolución artística y los nuevos usos litúrgicos de los siglos XVII y XVIII, el templo incorporó elementos de gran suntuosidad, como el retablo mayor de estilo barroco churrigueresco. Destaca sobremanera el imponente órgano de 1719, obra del maestro Francisco Turull; con sus cerca de cuatro mil tubos, este instrumento de la escuela aragonesa se alza, todavía hoy, como el órgano histórico mejor conservado y en uso de toda la cuenca mediterránea.
El acceso al templo está contemplado en la visita guiada oficial; no obstante, para quienes opten por el recorrido libre, conviene advertir que los horarios presentan cierta variabilidad estacional, por lo que es recomendable consultar su página oficial antes de la llegada. La entrada individual tiene un coste de 3 € e incluye un servicio de audioguía accesible desde el dispositivo móvil.
| Periodo | Días | Horario de apertura |
| Invierno (Noviembre a Miércoles Santo) | Lunes Martes a viernes Sábado Domingo | 11:00 – 13:00 h 11:00 – 17:00 h 11:00 – 17:30 h 10:00 – 11:15 h y 12:15 – 15:00 h |
| Verano (Semana Santa a 31 de octubre) | Lunes a viernes Sábado Domingo | 11:00 – 14:00 h y 15:00 – 18:00 h * 11:00 – 14:00 h y 15:00 – 18:30 h ** 10:00 – 11:15 h y 12:15 – 15:00 h *** |
Notas adicionales sobre el horario de verano:
* Del 1 de agosto al 15 de septiembre, el cierre vespertino se amplía hasta las 19:00 h.
** En agosto, horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 h. Del 1 al 15 de septiembre, cierre a las 19:00 h.
*** En agosto, el cierre dominical se prolonga hasta las 18:00 h.
5. El Castillo de Morella: el guardián “no tan” inexpugnable
La silueta del Castillo de Morella no solo domina el horizonte de la comarca de Els Ports; es una presencia que parece vigilar el paso del tiempo. Ármate de valor y, sobre todo, de un calzado cómodo: esta fortaleza nació para ser inexpugnable y aún hoy conviene que no te la tomes a la ligera.
Personalmente, decidí aguardar a que la lluvia concediera una tregua el domingo por la mañana para iniciar el ascenso. Fue un acierto. Recomiendo encarar la subida con calma: explorar sus recovecos, asomarse a sus abismos y recorrer los caminos de ronda puede requerir fácilmente más de dos horas.
Articulado en tres niveles defensivos que culminan en la Torre Celoquia, este baluarte ha sido el eje de la historia real y legendaria de la comarca. Sus piedras han custodiado el paso de figuras que cabalgan entre el mito y la crónica: desde Abderramán III y el Cid Campeador, hasta Jaume I o el temible General Cabrera, el legendario «Tigre del Maestrazgo». No hay conflicto en la historia de España —desde la Reconquista hasta las Guerras Carlistas— que no haya dejado su impronta en estos muros.
El primer anillo y la entrada secreta
El recorrido nos propone un viaje inverso: avanzamos hacia las cotas más altas mientras retrocedemos en el tiempo. El ascenso comienza junto a la pequeña plaza de toros, por una senda flanqueada por bancales de almendros. Tras sortear el primer anillo defensivo mediante una estructura metálica, nos encontramos rodeados de muros aspillerados que aún conservan las cicatrices de la fusilería carlista.
Poco después, una discreta apertura en la muralla reclama nuestra atención: la Puerta Ferrisa. Según la tradición no oficial, este fue el punto exacto por el que Blasco de Alagón y sus hombres se filtraron en la fortaleza islámica para consumar su conquista.
El segundo nivel: el corazón funcional
Para alcanzar el segundo nivel, ascendemos por una rampa hasta atravesar la Puerta Principal, reformada en el siglo XIX para permitir el paso de la artillería y ornamentada con los escudos del pretendiente carlista. Este sector constituía el núcleo logístico del recinto, donde destacan:
- El Palacio del Gobernador: Una construcción de 1713 integrada en una gruta natural, que yo encontré cerrada.
- El Polvorín y la Tahona: Espacios esenciales para la supervivencia, donde se guardaba la pólvora seca y se horneaba el pan para la tropa.
- La Torre de la Pardala: Un lugar de memoria donde fue ejecutada la heroína de la guerra de la independencia Josefa Bosch «La Pardala».
Un detalle curioso: No dejes de fijarte en los restos de las «letrinas al vuelo», que se asoman desafiantes sobre el precipicio. Estos dos lugares tienen historias muy interesantes.
Leyendas del castillo de Morella:
– La Guerrillera de Morella
Uno de los relatos más conmovedores y misteriosos vinculados a la fortaleza es el de María Josefa Bosch y Gargallo, conocida popularmente como «La Pardala». Durante la Guerra de la Independencia, esta mujer actuó como correo y espía para la guerrilla española, un compromiso que le costó la libertad en 1811. Tras siete meses de cautiverio en la torre que hoy lleva su nombre, fue condenada a morir en el patíbulo para escarmiento de la población.
La leyenda narra que, tras ser condenada a muerte y ejecutada en el patíbulo, a la vista de todo el pueblo para servir de escarmiento, ocurrió un suceso inexplicable. Al amanecer del cuarto día después de su ajusticiamiento, el cuerpo de Josefa desapareció misteriosamente del patíbulo. En su lugar, el ejército de ocupación encontró pendiendo de la soga el cadáver de una golondrina (o un pardal, de donde vendría su apodo). Otras versiones narran que ella cantaba desde su celda y por eso la llamaban «la pardala» que literalmente sería «la pajara», aunque en español suena fatal.
La pardala existió y fue ahorcada por los franceses, tras varios meses de cautiverio. Para su desgracia ella se encontraba encerrada en la torre separada de los hombres que permanecían en otra celda del castillo. El día antes de la ejecución, sus compañeros consiguieron fugarse, dejando atrás a Josefa que sufrió ella sola la pena de muerte. Según el registro eclesiástico, Josefa Bosch murió a las 11 de la mañana del 17 de agosto de 1811, habiendo recibido la comunión de la Santa Madre Iglesia. A las 4 y media de la tarde se le dio sepultura en el cementerio de la iglesia arciprestal de Nuestra Señora María la Mayor con la asistencia del vicario y del sacristán. Su cuerpo recibió sepultura «con el cuerpo vestido con ropa de uso» y sin hacer testamento. (Fte: Marion Reder Gadow. “Mujeres en las barricadas durante la guerra de la independencia”).
La Torre de la Pardala permanece hoy como un recordatorio de este sacrificio frente a la opresión externa.
– El Tigre del Maestrazgo y el asalto por las letrinas
En el siglo XIX, Morella se convirtió en el bastión inexpugnable de Ramón Cabrera, el «Tigre del Maestrazgo». La mística de Cabrera, un líder carismático y temido que reformó Morella para convertirla en su capital política y militar, se entrelaza con la propia arquitectura del castillo. Sin embargo, su leyenda militar se forjó antes de su llegada.
En la noche del 25 de enero de 1838, un grupo de carlistas, liderado por el teniente Pablo Alió y formado por veinte hombres que ya habían redactado su testamento, ejecutó una maniobra entre lo heroico y lo dantesco: escalaron la pared vertical para infiltrarse en la fortaleza a través de los conductos de las «letrinas al vuelo». Aquella audacia desesperada permitió tomar por sorpresa a la guarnición isabelina y entregar la plaza a Cabrera. Este suceso, ha quedado grabado como un ejemplo de la audacia desesperada que define las leyendas militares de Morella. Tras su captura, Cabrera convirtió el castillo en su residencia y centro de operaciones, dejando marcas que aún hoy son visibles, como el escudo carlista en la puerta principal del segundo recinto.
Pero el castillo también esconde un rostro aterrador. En las entrañas de la roca se esconde «El Catxo», una prisión lúgubre donde, especialmente durante la represión de la posguerra y la lucha contra los maquis, el silencio y la oscuridad se hacían absolutos. Esta dureza histórica dio pie al sombrío dicho local: «Morella, mira-la bé i fuig d’ella» (Morella, mírala bien y huye de ella).
El tramo final del ascenso es el más exigente, pero también el más gratificante. Una escalinata tallada en la propia roca te conducirá a la Plaza de Armas. Antiguamente, un puente levadizo separaba este último reducto del resto del mundo.
Al alcanzar la Torre Celoquia (o del Homenaje), nos situamos en el punto más alto del castillo. Junto al aljibe de origen romano que todavía recoge el agua de lluvia, es fácil comprender por qué el rey Jaime I sentenció que este lugar no era para ningún hombre, sino solo para un rey. La panorámica de la comarca desde este mirador es, sencillamente, sobrecogedora; un alarde de horizonte que compensa el esfuerzo.
El descenso, más sosegado, nos permite descubrir detalles que pasaron inadvertidos en la subida, como los cañones expuestos de la Primera Guerra Mundial, mudos centinelas de un tiempo que, por fin, descansa en paz.
6. Gastronomía: trufa negra, flaons y dulces arciprestales.
Sentarse a la mesa en Morella es participar en un ritual sensorial. La joya indiscutible de su despensa es la trufa negra (tuber melanosporum), el «diamante negro» que madura bajo las raíces de las encinas y que protagoniza sus jornadas gastronómicas entre enero y marzo. Su aroma terroso y profundo, impregna con elegancia platos que van desde huevos rotos hasta las carnes más nobles.
Como he visitado la ciudad en este periodo, pude disfrutar de uno de los menús especiales de trufa, en mi caso en el Restaurante del Hotel Cardenal Ram; una experiencia altamente recomendable para apreciar la calidad de esta materia prima en un entorno histórico.
No se puede entender el sabor de esta roca sin probar el flaó. Este dulce de origen medieval, relleno de queso fresco y almendras, condensa en un bocado la esencia de la comarca. Junto a las contundentes croquetas morellanas (empanadas con una forma única) y su miel de alta montaña. La gastronomía local es el reflejo de un pueblo que sabe cuidar el producto y agasajar al viajero.
La cocina local es un homenaje a la supervivencia y al producto de proximidad. Conviene reservar apetito para hincarle el diente a sus carnes de cordero, cerdo y piezas de caza como el jabalí, y las aves como gallina, codornices o la perdiz, ya sean horneados, trufados o en escabeche. Mención aparte merecen sus embutidos, desde el popular «Bolo de Morella» y la cecina de toro hasta sus quesos curados de oveja y cabra.
Para quienes buscan el reconfortante calor de la cuchara, la oferta es inabarcable: la olla masovera, las calderetas o la célebre sopa morellana, enriquecida con bunyolets (pequeños buñuelos), sin olvidar las curiosas sopas de flan o de nueces.
El broche final lo pone el licor «Calmant», una pócima local con notas de café y canela, o la histórica Tisana del Papa Luna. Esta última, elaborada según la receta de 1418 que incluía coriandro, anís, hinojo y regaliz, entre otras especias, nos permite despedirnos de Morella con el mismo sabor con el que lo hizo el polémico pontífice hace seis siglos.
7. Guía Práctica para visitar Morella
Si decides aventurarte por las empinadas calles de esta apasionante mole hay algunas consideraciones te serán de gran utilidad:
Logística: Morella es una ciudad para ser caminada. Recuerda que el acceso en coche está restringido a residentes; el trazado medieval es peatonal y, para un forastero, prácticamente intransitable. Deberás aparcar en las zonas habilitadas en el exterior de la muralla, junto a portales como el de Sant Miquel, y entrar a pie para sentir cómo el tiempo se detiene. Ven preparado para la exigente subida hasta lo alto del castillo, en días muy fríos o calurosos puede hacerse dura, no encontrarás fuentes, servicios ni zonas de sombra, por lo que conviene ir provisto de agua y calzado adecuado.
Clima de Montaña: El invierno en la mola es severo. Las temperaturas descienden con facilidad y la nieve, aunque a veces efímera, es una visitante habitual (recuerda llevar cadenas en el coche). En verano, la altitud ofrece noches frescas que son un refugio ideal, aunque siempre es prudente contar con alguna prenda de abrigo debido al microclima de la zona.
Citas en el Calendario: Aunque Morella es eterna, sus fiestas son periódicas. El Sexenni ocurre cada seis años en honor a la Virgen de la Vallivana (el próximo en 2030), precedido un año antes por L’Anunci.
En enero, las hogueras de Sant Antoni iluminan el invierno, y de enero a marzo, el paladar manda con las Jornadas de la Trufa.
Recomendaciones de alojamiento y mesa
| Categoría | Establecimiento | Nota |
| Dormir | Hotel Cardenal Ram | Ubicado en un palacete histórico del siglo XV. |
| Futuro Parador Nacional | Situado en el antiguo Convento de San Francisco (próxima apertura). | |
| Comer | Restaurante Cardenal Ram | Perfecto para degustar el menú de trufa negra. |
| Gastrobar Dada | Cocina ejecutada con maestría; destacan su ciervo al brandy y el atún en escabeche. | |
| Gastro Bar Sastrería | Opción ideal para un tapeo de calidad. |
Para concertar una visita guiada:
- Civitatis, con cancelación gratuita por 20 €.
- Noverint, con pago por adelantado y sin cancelación por 17€.
La web oficial de turismo: https://www.morella.net/morellaturistica/
Nota: recuerda que los domingos por la mañana hay mercado bajo los soportales de la calle principal.
Confío en que este breve repaso haga justicia a la ciudad y te anime a descubrirla con tus propios sentidos. Morella es una tierra donde las piedras hablan. Cuéntame ¿eres de las personas que disfrutan con las leyendas?
Para terminar con algo dulce, te dejo un poema inspirado en Morella:
HACIA MORELLA
A horas altas revivo tu contorno
me acerco en duermevela
para besar tu aire y rodear
tus murallas Morella
y acogerme a tu asilo y asimiento,
pues soledad me muerde
araña negra quiere envenenar
el vino de mi bota de montero
por detener mi viejo corazón:
yo solo quiero recordar ahí
a alguien que amé
feliz sobre una manta de colores:
revivirnos a mí y a la muchacha;
nuestras siluetas juntas:
lo más hermoso que jamás yo viera.
José Agustín Goytisolo, 1996
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